Топическая ретинизация…
Топическая ретинизация…
Тема моего доклада на XI Национальном Конгрессе по пластической хирургии и косметологии. А я всегда очень трепетно готовлюсь к выступлениям, мониторю последние научные данные, собираю информацию по крупицам, постепенно выстраивая драгоценную структуру сообщения.
Мои пациенты знают мою любовь к ретиноидам. Ещё бы!
Прыщи?! Ретиноиды!
Пигментация?! Ретиноиды!
Морщины?! Ретиноиды!
Чудо какое-то! Мультитул.
Несколько фактов:
1. Дефицит витамина А (ретинола и бета-каротина) находится на 2 месте, после витамина Д.
2. Метаболизм витамина А очень сложный. Усвоение может сломаться на любом из многочисленных этапов: от конверсии бета-каротина в ретинол (ген BMCO1), нарушения работы транспортных или связывающих белков, до нарушения превращения в активную ретиноевую кислоту. Склонность к дефициту можно установить с помощью генетического теста. Дефицит в настоящий момент времени определяется по содержанию в крови.
3. Среди причин недостатка ретиноидов в коже: ультрафиолетовое облучение в 10Дж/кв см снижает концентрацию на 62%, тормозит синтез ретиноевых рецепторов. Оксидативный стресс - причина дефицита, так как витамин А - мощнейший антиоксидант. Ну и старение также является причиной снижения концентрации ретиноидов в коже.
4. Антивозрастное действие витамина А было отмечено в 1954 году, прицельно изучено в 1984 Клигманом, изучается до сих пор.
5. Принципиально есть 2 вида ретиноидов: натуральные ретинол и его производные/ химически синтезированные. Они также делятся на поколения (4).
6. Из топических нам доступны лекарственные препараты адапалена и космецевтика с содержанием ретинола.
7. В космецевтике можно встретить следующие типы ретиноидов: эфиры ретинола. Достаточно стабильные молекулы, должны пройти несколько превращений, чтобы стать активной ретиноевой кислотой. Эфиры конвертируются в ретинол (очень нестабильный, боится воздуха и света, имеет внушительную доказательную базу). Ретинол становится ретинальдегидом (очень нестабильный, обладает выраженным раздражающим действием), который затем конвертируется в ретиноевую кислоту (запрещена в космецевтике).
Мои пациенты знают мою любовь к ретиноидам. Ещё бы!
Прыщи?! Ретиноиды!
Пигментация?! Ретиноиды!
Морщины?! Ретиноиды!
Чудо какое-то! Мультитул.
Несколько фактов:
1. Дефицит витамина А (ретинола и бета-каротина) находится на 2 месте, после витамина Д.
2. Метаболизм витамина А очень сложный. Усвоение может сломаться на любом из многочисленных этапов: от конверсии бета-каротина в ретинол (ген BMCO1), нарушения работы транспортных или связывающих белков, до нарушения превращения в активную ретиноевую кислоту. Склонность к дефициту можно установить с помощью генетического теста. Дефицит в настоящий момент времени определяется по содержанию в крови.
3. Среди причин недостатка ретиноидов в коже: ультрафиолетовое облучение в 10Дж/кв см снижает концентрацию на 62%, тормозит синтез ретиноевых рецепторов. Оксидативный стресс - причина дефицита, так как витамин А - мощнейший антиоксидант. Ну и старение также является причиной снижения концентрации ретиноидов в коже.
4. Антивозрастное действие витамина А было отмечено в 1954 году, прицельно изучено в 1984 Клигманом, изучается до сих пор.
5. Принципиально есть 2 вида ретиноидов: натуральные ретинол и его производные/ химически синтезированные. Они также делятся на поколения (4).
6. Из топических нам доступны лекарственные препараты адапалена и космецевтика с содержанием ретинола.
7. В космецевтике можно встретить следующие типы ретиноидов: эфиры ретинола. Достаточно стабильные молекулы, должны пройти несколько превращений, чтобы стать активной ретиноевой кислотой. Эфиры конвертируются в ретинол (очень нестабильный, боится воздуха и света, имеет внушительную доказательную базу). Ретинол становится ретинальдегидом (очень нестабильный, обладает выраженным раздражающим действием), который затем конвертируется в ретиноевую кислоту (запрещена в космецевтике).
Итак, действие ретиноидов:
1. Блокируют губительные эффекты ультрафиолета, в том числе работу фермента, разрушающего коллаген
2. Тормозят высвобождение разрушительных ферментов иммунных клеток
3. Снижают продукцию медиаторов воспаления
4. Увеличивают синтез коллагена и других структур соединительной ткани
5. Повышают содержание филлагрина и гиалуроновой кислоты в эпидермисе
6. Улучшают микроциркуляцию, способствуют образованию новых сосудов
7. Увеличивают число фибробластов (клеток дермы)
8. Способствуют отшелушиванию клеток рогового слоя, ускоряют обновление эпидермиса
9. Ингибируют тирозиназу- фермент, синтезирующий меланин
10. Тормозят транспорт меланина из меланоцитов в кератиноциты.
11. Регулируют продукцию сала
Итого: уплотнение кожи, разглаживание морщин, осветление, более равномерный тон, сужение пор, регуляция работы сальных желез, профилактика воспалений.
И глядя на перечень всех этих чудесных эффектов, остаётся лишь один вопрос: почему весь мир все ещё не на ретиноидах?
Потому что
А) переносимость ретиноидов очень разнится
Б) среди побочных эффектов - жжение, зуд, шелушение, покраснение и гиперчувствительность
В) ретиноиды очень нестабильны, трудны в производстве, хранении (внимание на упаковку/ химическую формулу/ концентрацию)
Г) требуют чёткого соблюдения правил
Д) отсутствуют в масс-маркете
Е) требуют помощи специалиста (выбор средства/ контроль ретинизации/ устранение побочных эффектов)
1. Блокируют губительные эффекты ультрафиолета, в том числе работу фермента, разрушающего коллаген
2. Тормозят высвобождение разрушительных ферментов иммунных клеток
3. Снижают продукцию медиаторов воспаления
4. Увеличивают синтез коллагена и других структур соединительной ткани
5. Повышают содержание филлагрина и гиалуроновой кислоты в эпидермисе
6. Улучшают микроциркуляцию, способствуют образованию новых сосудов
7. Увеличивают число фибробластов (клеток дермы)
8. Способствуют отшелушиванию клеток рогового слоя, ускоряют обновление эпидермиса
9. Ингибируют тирозиназу- фермент, синтезирующий меланин
10. Тормозят транспорт меланина из меланоцитов в кератиноциты.
11. Регулируют продукцию сала
Итого: уплотнение кожи, разглаживание морщин, осветление, более равномерный тон, сужение пор, регуляция работы сальных желез, профилактика воспалений.
И глядя на перечень всех этих чудесных эффектов, остаётся лишь один вопрос: почему весь мир все ещё не на ретиноидах?
Потому что
А) переносимость ретиноидов очень разнится
Б) среди побочных эффектов - жжение, зуд, шелушение, покраснение и гиперчувствительность
В) ретиноиды очень нестабильны, трудны в производстве, хранении (внимание на упаковку/ химическую формулу/ концентрацию)
Г) требуют чёткого соблюдения правил
Д) отсутствуют в масс-маркете
Е) требуют помощи специалиста (выбор средства/ контроль ретинизации/ устранение побочных эффектов)
Индивидуальный подбор
домашнего ухода